Глава XII. Ремонт и реставрация архитектурных лепных деталей

Реставрация памятников архитектуры - одна из наиболее актуальных проблем современной архитектуры, ставящая своей целью сохранение и восстановление шедевров архитектуры, созданных талантливыми зодчими и мастерами.

Термин "реставрация" в переводе с латинского означает восстановление. Современным теоретическим положениям отвечает следующее определение термина "реставрация" в архитектуре: реставрация - это укрепление памятника архитектуры и восстановление его исторического и художественного значения. Главная цель реставрации памятников архитектуры - бережное сохранение всех элементов и индивидуальных особенностей реставрируемого памятника.

Реставрация лепных изделий включает в себя обширный комплекс работ. Здесь не только полный и тщательный ремонт всех лепных изделий, но и целый ряд предварительных работ: детальное изучение орнаментов и освобождение лепнины от последующих покрасок, чтобы полностью сохранить первоначальный декор и четкость рельефных изображений.

Ремонт лепных изделий заключается в исправлении отбитых деталей, склеивании их, а также в добавлении недостающих деталей, проверке прочности крепления лепных деталей, а в случае необходимости - постановке новых дополнительных креплений.

Реставрация лепного декора возможна в тех случаях, когда сохранились образцы всех его элементов. После тщательного осмотра и исследования сохранившихся, а также открытых в зондажах и шурфах элементов составляют их реестр по типам и делают разметку маяков-образцов в натуре несмываемыми знаками.

Под маяками-образцами подразумеваются элементы или части декора, полностью или максимально сохранившие свое первоначальное положение, форму, фактуру отделки, цвет и другие особенности. Отмеченный маяк-образец имеет значение эталона, которым пользуются при реставрации других аналогичных элементов декора. Маяк-образец нельзя ремонтировать или подвергать какому-либо другому виду обработки, он должен оставаться до окончания реставрационных работ в том виде, как он был обнаружен в момент начала работ.

Границы реставрации могут быть расширены, если есть дополнительные данные для восстановления утраченной лепнины. Например, известно, что при массовом строительстве в Москве в первой половине XIX в. широко использовали поступавшие в продажу гипсовые лепные детали, а иногда даже сложные многофигурные рельефы, которые изготовляли не по единичному заказу, а сразу в большом количестве копий. В этих случаях достаточно лишь небольших фрагментов лепнины, а иногда зарисовок, описаний, следов их внешних контуров и остатков крепления, чтобы восстановить типовую деталь, встречающуюся и в других постройках.

При реставрации лепного декора может встретиться случай, когда отдельные элементы не могут быть восстановлены на основе документальных данных. Если таких элементов немного и они имеют второстепенное значение в общей композиции, то можно использовать типичные детали с других зданий той же эпохи. Однако при этом восстанавливается их общая форма без стремления к точной ее имитации.

В тех случаях, когда нет полной уверенности в высококачественном выполнении восстанавливаемой детали или элемента (маяк-образец из-за своей изношенности не позволяет по нему восстановить первоначальную деталь), эти детали следует делать из временных, имитирующих материал подлинника, легко удаляемых материалов. Со временем при получении дополнительных сведений такие временные детали могут быть заменены деталями, отвечающими первоначальным не только по форме, но и по материалу.

Иногда утраченную деталь целесообразно временно не восстанавливать. Так, при реставрации дворца в Люблино в Москве некоторые из недостающих, неповторяющихся фигур лепных барельефов на фасадах из-за отсутствия данных не были восстановлены.

Техника реставрации лепнины требует большой тщательности исполнения. Детали лепного декора подвергаются значительным разрушениям от влаги, пожаров, естественного обветшания, механических повреждений. Наиболее распространенный вид искажения лепных деталей - изменение их профилировки и рельефа позднейшими многократными покрасками, которые, как правило, производят через каждые 3...4 года. В этих случаях после установления с помощью зондажа наличия старой профилировки или отделки осторожно удаляют наслоения.

Известковую многослойную краску на гипсовых лепных деталях расчищают "всухую": слегка поддетая царапками или металлическими лопаточками, она легко отходит от гипса, но чаще приходится расчищать и "всухую" и смачивать поверхность водой (брызгая кистью), так как краска не везде лежит равномерно.

Снимать краску вплоть до белого гипса не следует, так как можно снять проолифленный слой гипса, чем повредить форму детали. Поэтому расчистку приостанавливают, как только дошли до буроватого или темно-охристого слоя. Если деталь не олифили, а просто окрашивали, то доходят только до первоначального окрасочного слоя.

Масляную краску расчищать гораздо труднее, и часто приходится ограничиваться только расчисткой тех мест, которые искажают форму и деталировку лепного украшения.

Для удаления масляной краски можно применять отжигание ее паяльной лампой. Но это требует от мастера определенных навыков и большого внимания, так как легко перепечь гипс. Во избежание этого обжигаемый участок и места, окружающие его, смачивают водой. В процессе обжига краска пузырится и легко удаляется царапками.

С гипсовых деталей с помощью растворителей краску снимают только в тех случаях, когда она не покрыта трещинами, сквозь которые растворители могут проникнуть вглубь и разрушить гипс. Растворитель (карболовая кислота или раствор едкого натра с хлористым магнием), смешанный с древесными опилками, или смоченные им тряпки накладывают на поверхность детали. Краска размягчается, и ее с помощью царапок и ветоши снимают с поверхности детали.

После расчистки лепных деталей от краски видна картина их повреждений. Чаще всего пострадавшими оказываются швы соединения отдельных частей, обнаруживаются выбоины, поломки, трещины от действия влаги или огня.

Прежде всего закрепляют детали или их части, которые могут упасть. Для этого забивают дополнительные костыли, старые подбивают в стену, поржавевшую проволоку заменяют новой. Все швы и трещины расшивают для дальнейшего заполнения их гипсом. Размякший гипс вырезают, места обломов подготавливают для лепки на них утерянных частей. Для восстановления мелких недостающих деталей орнамента поврежденные места покрывают мелкой насечкой, затем разводят гипсовый раствор в ковше и, пока он еще жидкий, им покрывают места, подлежащие реставрации.

Оставшийся гипсовый раствор должен слегка загустеть, чтобы он удерживался на лопатке, а не стекал с нее. Поврежденную лепную деталь орнамента намазывают этим раствором, придают ей требуемую форму, а затем, пока гипсовый раствор не потерял своей мягкости, деталь окончательно обрабатывают. Контур орнамента обрезают острым ножом, делая его ясным и четким.

Недостающие лепные детали большого размера или выступающие от тела лепного украшения (например, свешивающиеся вниз головки верхних и нижних листьев капители, детали волюты) восстанавливают по сохранившейся детали с соседнего лепного украшения. Деталь тщательно расчищают, снимают с места установки; если требуется, реставрируют и с нее снимают эластичную форму (формопластовую или клеевую). Затем отливают детали в нужном количестве и укрепляют на те места, где они отсутствуют.

После просушки реставрированную лепную деталь покрывают 30%-ным раствором железного или медного купороса с помощью мягкой кисти для придания гипсу большей прочности, а затем для защиты от влаги - олифой. Отдельно отпавшие части можно склеивать только гипсом.

В реставрационной практике иногда приходится иметь дело с полностью разрушенным гипсом, который снаружи еще сохраняет форму благодаря слоям краски, но внутри превратился в рыхлую, пушистую массу. При этом рекомендуется снимать черновую форму, как это делается при снятии ее с глиняной модели. Из снятых форм "гипсовая пушонка" легко удаляется и вымывается водой.

Но в некоторых случаях без предварительного закрепления поверхности черновую форму снять не удается, так как при оплескивании наружный слой детали отваливается.

Одним из способов закрепления гипса является опрыскивание его из пульверизатора натуральной олифой, а затем через один-два дня шеллаковым спиртовым лаком, после чего также из пульверизатора производят опрыскивание смазкой.

При реставрационных работах бывают случаи, когда деталь находится в таком ветхом состоянии, что снимать ее с места установки не представляется возможным или она изготовлена из камня и вмонтирована в общую облицовку. В этих случаях снимают форму с детали, не трогая ее с места. Перед снятием формы гипсовую деталь очищают от краски, расчищают, ремонтируют, покрывают спиртовым лаком и смазкой.

В качестве примера рассмотрим снятие клеевой формы с розетки, укрепленной на потолке, способом, предложенным А. И. Шепелевым. Розетку расчищают, закрывают одним-двумя слоями бумаги, затем по бумаге накладывают слой 1,5...2,5 см хорошо промятой скульптурной глины, поверхность глины хорошо уплотняют, прижимая ее к розетке. Чтобы глина не отпала, ее края плотно промазывают к потолку и в случае необходимости поддерживают временной опалубкой (куском фанеры, доски). Вокруг розетки потолок покрывают смазкой. Затем поверхность глины смазывают гипсовым раствором, делая тем самым кожух. Кромки кожуха выравнивают. После затвердения гипсового раствора контур кожуха обводят карандашом, отмечая его расположение на потолке. Затем гипсовый кожух снимают, его внутреннюю часть очищают и покрывают спиртовым лаком. Доверху наливают в него воду и накрывают им розетку, предварительно очищенную от глины и "бумаги. Лишняя вода выливается, а оставшаяся заполняет пространство между моделью розетки и кожухом. Снимают кожух с розетки и по оставшейся в нем воде определяют необходимое количество клея для изготовления формы.

В кожухе делают отметку уровня оставшейся воды. Розетку и кожух вытирают, просушивают и покрывают смазкой. На краях кожуха вырезают четыре отверстия, покрывают их лаком, затем смазкой и замазывают с наружной стороны глиной. В кожух наливают клей в уровень со сделанной отметкой, приставляют его к розетке, прижимают к потолку и укрепляют с помощью временной опалубки. Отверстия в кожухе, замазанные глиной, расчищают, чтобы через них вытекали излишки клея, который при застывании расширяется. После застывания клеевой формы кожух удаляют, а форму снимают с розетки. Изготовленную форму дубят и приступают к отливке изделий.

С модульона, который установлен на углу, образованном стеной и потолком, эластичную форму снимают следующим образом. Модель закрывают бумагой, затем накладывают на нее слой хорошо промятой глины и уплотняют ее. Вокруг модели потолок и стены покрывают смазкой. Намазывают на глину гипсовый раствор для создания кожуха. Наружные кромки кожуха выравнивают, подрезают ножом и обводят карандашом. Когда гипс затвердеет, кожух снимают и очищают его и модель от глины. Глину укладывают в ведро, плотно уминают и тем самым определяют ее объем, а следовательно, и необходимое количество клея (или формопласта) для изготовления формы. Затем глину вынимают, ведро вымывают, просушивают и покрывают смазкой. В ведро наливают приготовленный клей в объеме, несколько большем, чем было глины. На кромках кожуха делают сквозные отверстия, необходимые для выхода излишка клея, которые замазывают глиной. Кожух и модель покрывают спиртовым лаком, затем смазкой.

Чтобы гипсовый кожух легче скользил по стене при его надвигании на модель, стену с помощью кисти покрывают клеевым раствором или жидкоразведенной глиной. После этого кожух приставляют к стене ниже модели на 30-35 см, чтобы было удобнее залить клей в кожух, и заполняют кожух клеем, плотно прижимают его к стене и одновременно надвигают на модель, устанавливая по сделанной карандашом отметке. Кожух укрепляют с помощью опалубки и замазывают глиной места, где обнаружено протекание клея. После застывания клея или формопласта кожух удаляют и снимают с детали форму. Затем форму дубят, смазывают смазкой и отливают в ней необходимое число изделий.

Применяя один из описанных способов, можно снять клеевую форму с любой модели.

Плоские изделия для снятия формы тщательно очищают от слоев краски, заделывают все трещины и раковины, полностью исправляют рельеф, после чего покрывают смазкой. Затем на изделие накладывают толстый слой глины так, чтобы она проникла во все углубления рельефа. Глину накладывают постепенно снизу вверх, тщательно ее уплотняя. Когда глина полностью покроет все изделие, аккуратно ее снимают и укладывают на деревянный щит отпечатком изделия кверху. Если глиняный слепок частично поврежден, его восстанавливают, а затем заполняют гипсовым раствором. Затвердевший гипсовый раствор в глиняном слепке представляет собой форму готового изделия.

Ремонт турбины в Краснодаре, a6|Астрахань новости источник.